дизельные форсунки лучше механически не чистить. там отверстия калиброванные по диаметру и по направлению.
в ацетон их или какой-нибудь другой растворитель на сутки и скоблить только деревяшкой или протирать тряпкой.
свечи накала при отворачивании иногда ломаются. как тогда обломок доставать? со снятием головы?  а из цилиндра куски свечи, котрые неизбежно туда попадают, если свеча ломается

если идет речь про снятие форсунок, я бы сделал так: тестбуком считал бы показания баланса по цилиндрам (баланс - это отличие фактической подачи топлива от рассчитанной модулем двигателя), записал бы эти показания по каждому цилиндру, а затем переставил бы форсунки в произвольном порядке, и снова считал баланс.
Если в каком-то из цилиндров форсунка льет больше расчетного и до, и после перестановки, значит есть проблемы с компрессией. если баланс "пошел" за форсункой - значит проблемы с форсункой.
если по балансу ничего не меняется, значит имеет место равномерный износ двигателя. Если тяга двигателя и расход топлива устраивают - все собрать и забыть. проблемы нет

Где то было написано компрессия на нашем двигателе 19:1. Компрессометром себе ничего не мерил. Как описывал АЛ компрессию можно проверить тест-буком. Мне так и проверяли, только ничего не трогали и так видно, что все равномерно. А диагносту этому я доверяю, проверено. А форсунки можно только снаружи почистить. Потому, что в худшем случае накапливаются отложения между седлом и иглой форсунки. Игла неплотно прилегает к седлу вследствие чего не происходит распыления топлива, форсунка как говорится льет. С устройством наших форсунок не разбирался пока. Но на старом мерсе менял распылители (игла в комплекте с седлом). Форсунку после сборки опрессовывал на спец. приборчике благо такой есть. Давление открытия форсунки регулировалость подкладыванием шайбы между пружиной и корпусом. На совсем старых форсунках давление регулируется как клапана на классике винт и гайка, называется нагнетательный клапан. Здесь можно почитать http://www.dizelist.ru/index.php?id=69

Очень для вас простая приблуда, дизелисты: http://mercedesshop.com/Wikka/DieselInjectorTester
Я себе из такого-же домкрата сделал гидро-прессовалку для опрессовки резервуаров - давит до 600 кг/см2 - без вопросов. Цена китайского домкрата, пошедшего на эту фигулю - меньше 300 рублей.
Что непонятно в ссылке - переведу, ежели надо.

Оке, сделаю. Щя деталюги от токаря придут, чтоб понятнее было для наглядности... И, просьба - напомнить - ибо, у меня мега-склероз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Компрессия на любом дизеле должна быть не менее 26. При хорошем аккумуляторе - точно заведется. Но для гарантии надо иметь все же, как правильно сказано - 28. Это правило. Можно сколько угодно оспаривать, но это непреложная истина. Только не путайте компрессию (давление воздуха в цилиндре в конце такта сжатия - измерятся в единицах давления) и степень сжатия (соотношение объемов над поршнем в ВМТ и НМТ - величина безразмерная).
Еще примерно 1 кг/cм2 добавит турбина (когда она работает).

Обычно на дизелях компрессия на холодную должна быть не меньше 27 а на горячую 30, так что не парься(это касаеться и системы комон-рейл)

Компресия на нашем движке должна быть не менее 28 кг2/см  это я взял данные из программы AUTODATA.

LR Freelander Station Wagon 5D, 2.0l, L-series, TurboDiesel - 1998

Это чье "резюме"? Твое или слесарей?

Как раз форсунки раскидать проблем нет вообще, к ним хоть доступ нормальный.
Если хочешь померить на всех 4-х "горшках" - сними одну, сними с нее размеры и токарю для изготовления переходника.
И тогда гарантированно доберешься до всех 4-х цилиндров.

Слесарей, мать их Неделю пытались снять форсунки, сняли только одну. Остальный чем-то заливали, но так снять и не смогли...

У меня TD4, доспуп к свечаем есть свободный после снятия впускного коллектора, правда, говорят, что они обламываться любят при выкручивании